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Virgil Abloh做的LV巴黎首秀 字母的背后卖的还是潮牌

不管把他看成设计师还是红，你都没法否认 Virgil Abloh 以首位黑人艺术总监入主法国百年时装屋 Louis Vuitton 的标志性意义。

这位 Off-White 开创人为 LV 打造的第1个系列，于 6 月 21 日下午在巴黎皇家宫殿花园正式登场。200 米长的彩虹大道，两边聚集了 1500 名受邀看秀、身着彩虹系 T 恤的学生，和 1000 位社交媒体粉丝数以百万计的名流 设计师本人耀眼的通讯录都搬过来了，金 卡戴珊和 Kanye West 夫妇、蕾哈娜、A$AP Rocky、娜奥米 坎贝尔、村上隆等等;还有1些品牌从中国请到巴黎来发微博的明星。这所有人的社交媒体粉丝加起来超过 2 亿。

走秀延续了约 15 分钟，以呼应 Off-White 的白色系列登场，由棕色过渡后绽放出多彩的薄荷绿、荧光黄、大红、青色、迷彩、丹宁、扎染、花卉和源自《绿野仙踪》中的图案，最后用具未来感的银色面料结尾。

Virgil 在 LV 总部接受采访时解释说： 白色打到棱镜上能折射出不同的色彩。 白色指的是 Off-White，棱镜是 LV，而色采代表的是所有的种族、身份和世代，意在强调如今的 LV 不再是少数人具有的品牌，而希望取得更多年轻消费者的关注。

在今年 3 月接到 LVMH 团体任命之前，Virgil 最出名的身份是潮牌 Off-White 的开创人，这个成立6年的品牌把街头设计带入了高级时装行业，用直白到无意义的文字装潢和普通街头品牌常见的剪裁征服了年轻1代的奢侈品消费者，也在时尚行业引发争议。

38 岁的 Virgil Abloh 没有受过正规的时装教育，但他母亲是1名裁缝。他诞生于芝加哥郊区，是加纳移民的后代，成人后学习了建筑工程专业。Virgil 22 岁时成为嘻哈歌手、流行偶像 Kanye West 的长时间创意顾问，两人 2009 年第1次出席巴黎男装周的时候，还只是那种尝试进入时尚生意的局外人。2013 年他创办的个人品牌 Off-White 用高端面料和定位显现复古街头风，1件印花圆领卫衣的售价可达 4000 多人民币。该品牌的受众主要是男性消费者，他们像追踪嘻哈歌手、NBA 球星那样在社交络上跟踪 Virgil 的动态，后者本人具有 260 万 Instagram 粉丝。

很多人对 Virgil 和他的年轻客户嗤之以鼻，在接受《金融时报》采访的时候他回应： 界限已打破了。那末多卖出去的 T 恤、发出来的 Instagram 帖子改变了生态系统，所以你不能回到过去。

Virgil 知道用甚么东西才能吊起他顾客的胃口。在 LV 这场走秀正式举行头几天，他先在 Instagram 上公布了运动鞋的谍照(而非任何1件衣服)，这张照片取半透明的设计让搭配变得更加有趣得了 18 万个赞。 现在男人们买运动鞋就像女士们买包包1样。 他说。

这些素质正是男装业务长时间缺少话题的 LVMH 团体急需的。LV 的董事长兼首席履行官 Michael Burke 当时形容这个任命： 他对奢侈品的敏感度和油滑的手段有助于把路易威登男装带向未来。

在竞争对手开云团体的 Gucci 用过去3年把事迹翻倍到 62 亿欧元的背景下，Virgil 接手后的第1场秀被 LVMH 寄与厚望。LV 是 LVMH 的核心品牌，占团体 25% 的营收，50% 的利润，品牌在全球的 450 家店铺中只有 1/3 销售男装，某种程度上，大胆采取新人领导男装部门也是在不影响 LV 核心女装手袋业务情况下的1次实验。

LV 的转型从去年 2 月和街头潮牌 Supreme 标志性的联名开始。到了 10 月，据女装 WWD 的消息称，该联名系列的销售额已超过 1 亿欧元，创造了高于 6 家实体店和官的收入。撇开设计上是不是有创新不谈，这次试水证明了街头潮流对老化的奢侈品犹如1剂销量上的强心针，现在品牌要做的只剩寻觅1个既有话题度，又有高级街头衣饰设计经验的人选。

Virgil Abloh 无疑是最适合的。其炙手可热的程度可以参考他繁忙的时间表。从今年 3 月官宣为 LV 男装艺术总监到现在发布 19 春夏系列期间，Virgil 还和耐克发布了世界杯主题的足球联名系列，和宜家宣布了1系列合作，跟村上隆办了1个联名艺术展，同时还要处理自家品牌 Off-White。固然，LV 总是最重要的，Virgil 把这场首秀形容为他 1生工作的高潮 。

具体到这场首秀的创意， 在任何情况下，第1个系列的最大目标就是 开始 ，让人们可以理解新的辞汇。 每一个受邀出席的佳宾，都会在坐位上收到1份 Virgil 亲身撰写的从 A 到 Z 的字母表，这份密密层层的表格用时尚术语和设计师个人化的关键词构建了1个语境，用来叙述他心目中的 LV 和奢侈。

C 既代表 Collar(领口)，也代表 Collaboration(联名);D 既代表 Denim(丹宁)，也代表 DJ;F 是 Fandom(粉丝)、I 是 Irony(讽刺： 新时期的哲理，犹如 Virgil Abloh 之于 Louis Vuitton 的存在 )、K 指 Kanye West( Virgil Abloh 的导师和挚友 )

最有趣的是 M 和 N 两个字母。

M 代表 Millennial(千禧1代)、Model(模特)、Motto(格言： 好的风格常常使人不快 )和 Margielaism(Margiela 主义)。在外界屡次指出 Virgil Abloh 的设计和前爱马仕女装创意总监 Martin Margiela 的作品有类似的地方后，他用 Margiela 主义 作为挡箭牌，定义写的是：1种适用于服装和配饰的术语，反应出 Virgil Abloh 所属的年轻1代设计师对 Margiela 世代的致意。

Vrigil 在走秀开始前接受数家时尚媒体采访时，谈到了他在和 LV 接触并签约的这半年里最想弄清楚的1个问题： Louis Vuitton 为何要做衣服? 由于 『经营理念』做国际大品牌、树国际时尚潮流LV 是做箱包起家，其实不像圣劳伦、巴黎世家那样创造了崭新的服装廓形。找到并建立 LV 和服装的联系，就是 Virgil 接手 LV 面临最大的挑战。但在思考这个问题的时候，Virgil 更多是从他的目标顾客，而非时装设计本身的角度动身，某种程度上，这也让他的设计容易成为那些重视传承和原创的批评者的靶子。

你仍然可以在这个系列中找到许多帽衫和运动服，但 Virgil 不认为这是街头衣饰。 为何1个 30 岁、工作出色的专业人士如今喜欢穿运动鞋和帽衫? 他在采访时自问自答， 由于有(足够多)的真人觉得帽衫很重要，这就是反馈，这就是文化。 但他不忘强调，该系列提供的双面帽衫采取了和手工定制西装一样的缝制技艺。

N - Normcore(舒适穿搭)：对豪华时期的讽刺，在被延续和重新诠释中不断加强感性。

他也没有完全放弃 LV 的箱包配饰传统，采取了 Keepall、Petit-Malle 等经典包型的迷你和放大版本，搭配彩色的金属锁链作为街头潮流的元素。

另外一个作为 LV 为何要做衣服 的答案是1种被命名为 Accessomorphosis(字母表里的 A)功能性服装，它有点像是骑马时的肩部皮套，在1片皮料上缝了1个小包。按 Virgil 的解释，这是他思考今天男人们穿衣方式的结果，如今 我们都背着这样的斜挎包，这是1种现代化的穿衣方式。 因而他索性把这类配饰做成衣服。

类似的配饰/衣服总计 12 种，点缀在不同肤色模特的身上。当《时装商业评论》指出，这个概念最早是奥地利时装设计师 Helmut Lang 在 90 年代首创的，Virgil 耸耸肩说， 有人做过了是吧?你懂我的风格，我主要关注的是到底为何要这么做。

时装首先是1个叙述性的生意，然后才是时装本身。过去站在统治地位的老牌时装屋在社交络的集体失声，给了 Virgil 这样的人机会诉说新的故事。文字和图象的气力超过了廓形和剪裁。在每一个时尚人士都经营着自己络形象的数字时期，消费行动本身更加能够代表1个虚拟的人，正如今年 25 岁的红 Ian Connor 说的： 即便我无家可归，我睡在地板上，我也必须确保我有衣服穿。

所有这些词语的解释都明明白白写在了《Virgil Abloh 的辞汇表》中。和 Virgil 过去在他设计的衣服上标注带引号的文字的做法如出1辙，用祛魅的方式教育、讨好对奢侈文化嗤之以鼻的年轻人。根据皮尤研究中心的统计，千禧1代的奢侈品市场潜力巨大，中国有 4 亿，印度有 3.85 亿，亚洲占到全球的 19%，然后是占 13% 的南非。

时装本身不再关键，更关键的是人。这也是为何他们约请了 1500 名设计院的学生进场看秀，所有人都拿着拍摄发布社交络。

到最后，这1季的设计已不那末重要了。

这场秀非常好看，但它还是比较像是1个有 Louis Vuitton 外观的 Off-White 发布会。 时尚博主 Heaven Raven 在看完秀以后接受潮流站 Hypebeast 的采访时说， 我认为这次 Louis Vuitton 操作的手法事迹导向太明显，由于我始终觉得奢侈品牌应当是优雅的，所以它不宜躁进。 潮牌 Fear of God 的主理人 Jerry Lorenzo 则发布 Instagram 说： 墙正在崩塌。

走秀结束后，立即登本季之玩味艺术上各大时尚潮流站的头条，不过内容不是对该系列设计的解读，而首先是： Virgil 哭了，他跟 Kanye West 相拥而泣 。

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